Форум » FAQ Sierra/Scorpio » Двигатель сам работает :( » Ответить
Двигатель сам работает :(
alexunder: После выключения зажигания горячая движка есчо секунд 30-60 продолжает дергаться и не хочет останавливаться. Что ето и как его лечить? Карб вебер 2в тлд. Про запирающий диод в книжке по эксплуатации читал, если поставить поможет(но это написано в графе вебер 2в исц)?
Ответов - 54, стр:
1 2 All
AnKoFS: но мне как-то это было не привыкать, когда-то была Таврия с такой же заморочкой, но она еще к тому же спокойно ехала, даже не нужно было нажимать на газ, вылечили продажей дедушке пенсионеру куда-то в район
AnKoFS: еще тогда отпостюсь - видимо это не "калильное зажигание" где воспламенение происходит от раскаленных частей двигателя, а именно "остаточная детонация" из-за неправильной настройки
oleg jp: AnKoFS пишет: видимо это не "калильное зажигание" где воспламенение происходит от раскаленных частей двигателя, а именно "остаточная детонация" из-за неправильной настройки аффтар пеши есчо!!
andry001: +1 Ну да , пиши ещшо . Олег , а ты слышал фишку про блуждающий ток и ведро компрессии ? Это всё от незнания матчасти .
oleg jp: andry001 пишет: а ты слышал фишку про блуждающий ток и ведро компрессии ? все они меркнут перед "остаточной детонацией"))))
andry001: все они меркнут перед "остаточной детонацией")))) Ну это тож имеется , ведь "мягкотёплые" вещи такие сложные , а опыт приходит постепенно .
alexunder: Новости с поля боя. Вчера регулировали регулировали, машина стала работать ровно и глушиться нормально. Зажигание поставил на 10 градусов(1,6 карб без катализатора, подсмотрено в камасутре по форду), но при разгоне на 2 передачи шла детонация с 1000 до 1500 об/мин. Вернули на 6 градусов(1,6 карб с катализатором, как раз у нас так и было, только катализатор давно выбит). Детонация прошла, но работала все равно нормально, изредка только перебои в зажигании были, хх 800-900 об, по тахометру точнее не видно. Оставили машину, больше ничего не делали. Сегодня с утра напроч отказался держать холостые обороты, сразу же глох. Потом покрутил качество, вроде как стал хоть как-то работать, но сильно плавали обороты, от почти заглыхания до 1200. Поехал к карбюраторщику. Тот поменял топливный жиклер местами с жиклером вторичной камеры(был с маркировкой 50, поставил 40) сказал что так и должно быть. Почистил свечи и все. Теперь мотор держит обороты стабильно, но периодически подтраивает, плавной и ровной работы нет, свечи чистые, нагара нет ни черного ни белого. Глохнет так-же плохо, да и заводится подольше. П.С. Карбюраторщику первый раз мотор тоже фыркнул прямо в лицо, тот выругался.
alexunder: И скажите, где взять ведро компрессии, чтобы залить в двигатель и пропала остаточная детонация?
AnKoFS: andry001 пишет: +1 Ну да , пиши ещшо . Олег , а ты слышал фишку про блуждающий ток и ведро компрессии ? Это всё от незнания матчасти . просвети спец
dimastiy: У меня раз было, дизель в разнос ушел скорповый, на масле минут 30 работал, заглушить не мог=)))
andrei: Дизелинг. В некоторых случаях возникает крайне неравномерная неуправляемая работа бензинового двигателя с выключенным зажиганием при очень малой частоте вращения коленчатого вала. Это явление возникает из-за самовоспламенения горючей смеси при сжатии, подобно тому, как это происходит в дизелях. В русской технической литературе "дизелинг" является сравнительно новым термином, взятым из английского языка (dieseling). На двигателях, преимущественно карбюраторных, где не исключена возможность подачи топлива в цилиндр при выключенном зажигании, дизелинг возникает при попытке остановить двигатель. При выключении зажигания двигатель продолжает работать с очень малыми оборотами и крайне неравномерно. Это может продолжаться несколько секунд, иногда дольше, затем двигатель самопроизвольно останавливается. Проще всего объяснить это явление калильным зажиганием от перегретой свечи, но она полностью непричастна. Причина дизелинга - в особенностях конструкции камеры сгорания и в качестве топлива (низкая стойкость к самовоспламенению при сжатии). Свечи не могут являться причиной этого явления, так как их температура при малых оборотах явно недостаточна для воспламенения горючей смеси. Калильное зажигание возникает при температуре электродов и изолятора 850-900 °С, такой величины она может достигнуть только при работе двигателя с максимальной мощностью. При остановке двигателя температура этих деталей не превышает 350 °С. Свеча в этих условиях не причина, а скорее "жертва", так как из-за неполноты сгорания усиливается процесс образования нагара.
alexunder: Вчера пытался что-то сделать с этим. Все равно не хочет глушиться. Игрался углом опережения зажигания, так если ставить попозже чуть чуть, смещая на градус или два, то двигатель глохнет только провернувшись в обратную сторону, соответственно фыркнув в карбюратор. Если стоит по книге, УОЗ 6 градусов, то движка дергается вперед, иногда хлушась сразу, иногда нет. Бенз сейчас 92-й залит. Даже сдергивая с катушки зажигания провод с контакта -, все равно дергается.
oleg jp: alexunder пишет: Даже сдергивая с катушки зажигания провод с контакта -, все равно дергается. ты на верном пути подсказка: смесь поджигается и в отсутствии искры. продолжай!
alexunder: oleg jp Я конечно понимаю это. Просто мне были советы про попробовать поиграться с углом опережения. Вот просто интересно, у меня что, такой один форд который дергался и дергается? Движка LSE, типа экономная. Сейас работает вообще прекрасно, пока не доходит дело до прекращения работы. Я даже себя в 10 лет помню, тоже плохо глох, батя из машины не выпускал пока не продергается. И это 15 лет назад. Ничего не изменилось. Куда смотреть то хотя бы приблизительно? Сейчас симптомы проявляются как двигатель прогревается. Холодный глохнет нормально, но чем больше прогревается тем дольше дергается. П.С. ГРМ изношен, на кулачках выработка видна невооруженным глазом. Ну и рокерам скорее всего не лучше.
alexunder: Снял видео как глохнет авто. Главное - звук. По вздрагиваниям ощущение что детонирует именно в каком-то одном цилиндре. Так глохнет пока двигатель холодный. Только выехал из гаража, машина проработала максимум минуты 2 Ну а дальше вариации в течении дня. Получилось так что оба раза движок вращался в обратную сторону и выдумал все из карбюратора, о чем последний фрррррр и говорит. П.С. Поигрался с тормозами. Когда начинаешь активно давить по несколько раз на педаль тормоза при работающем движке, движок начинает троить. Ну и просто если нажать и держать то слышно шипение, но работа двигателя не изменяется. Хана мембране вакуумника?
oleg jp: alexunder пишет: Просто мне были советы про попробовать поиграться с углом опережения. я другой совет дам пожалуй. тебе нужно перекрывать подачу топлива после выключения зажигания
alexunder: Но как это реализовать на карбюраторе? Даже если перекрыть подачу от бензонасоса, то бензина в поплавковой камере еще достаточно.
oleg jp: значит надо перекрыть подачу из поплавковой камеры.
alexunder: Вот в книге что-то говорилось про то, что надо поставить клапан ЭПХХ или как его там, прекращения подачи топлива, если двигатель работает после выключения зажигания. Это он? И как он конструктивно реализован?
oleg jp:
alexunder: Ух ты! Это он вместо иглы вкручивается? А может есть ссылка где про него почитать можно?
oleg jp: в микрокате.. такое ставилось на вариант TLD. ставишь клапан и подаешь на него +12 с замка или катушки. при выключении зажигания топливо перекрывается. гореть становится нечему и все прекрасно глохнет)
alexunder: TLD это который с квадратными камерами сгорания? В Хайнсе по карбюраторам прочитал что это ставилось для того, чтобы движки, работающие на бедных смесях не работали после выключения зажигания из-за калильного зажигания. Раз так, то может попробовать смесь побогаче сделать?
alexunder: Просматривая разные варианты, вчера обнаружил что вакуумный усилитель чуть пропускает воздух. Свечки после прогрева разные по закопчености, на 1 цилиндре почти вся черненькая(сухой черный нагар, только на самом электроде и юбке с одной стороны его нет). А по мере движения к 4 цилиндру свечи все белее, на 4-й совсем белый нагар на центральном и боковом электродах. При закрывании трубки от вакуумника двигатель сбрасывает обороты примерно на 100 об/мин. Подключал второй усилитель от сиерры 83 года, движка работает так-же как и в случае закрытия трубки пальцем. Итого: менять вакуумник, потому как родному пришло время? И подойдет ли от 1-й сиерры вакуумный усилитель на 2-ю, вроде по форуму написано было что чем-то они все-таки отличаются. П.С. Ну и как писал ранее, если активно жамкать педаль тормоза то движок троить начинает. А если просто нажать и держать то шипение "ссссссссс" раздается из под капота.
полная версия страницы