Форум » Технические вопросы » тэкс, по Скорповому редуктору вопрос » Ответить

тэкс, по Скорповому редуктору вопрос

sfinks: редукторы я менял обычно в сборе, общую конструкцию знаю, но в тонкости не вникал. второй месяц ищу 3.64 в нормальном состоянии и что-то никто так мне и не предложил в приличном состоянии, поэтому походу придется вникать или делать свой, поэтому вопросы: 1. у меня есть слиповый 3.64, но фланец кардана с небольшим люфтом, визуально 0.1...0.3 и фланец немного в масле. сальник фланца я заменю, это не сложно, откуда на этом фланце люфт? если поставлю такой, будет вибрация при старте или нет? 2. откуда на моем штатном редукторе люфт, град. 20...30? что там изнашивается? может из-за такого люфта быть вибрация при старте? хороших б/у я смотрю не так много осталось поэтому стоит ли его перебирать? 3. может быть вибрация при старте от люфтящей задней крестовины? ну типа ее закусывает и поэтому вибрация? или пошлите туда, где можно почитать, а то что-то я ничего толкового в инете не нашел. ШРУСы новые, эластичная муфта новая, подвесной новый, сцепление новое, опора редуктора полиуретановая вибрация при старте есть и очень неприятная, с жесткими ударами в районе редуктора, типа как от отбойного молотка. не постоянная, день есть, день слабая, день сильная, закономерности вроде нет, хотя в холодную погоду вроде нет совсем.

Ответов - 58, стр: 1 2 All

photoshoper: sfinks Не претендуя на истину в последней инстанции, все же напишу. Редукторы из п.1 и п.2 имеет смысл перебирать, если главная пара живая и не гудит характерно. Все остальное - лечится. Я этой зимой перебирал в своем ниссане. Менял все подшипники, регулировал все зазоры и натяги в строгом соответствии с мануалом. Для этого потребовалось заказать регулировочные прокладки в ассортименте (ждал 6 недель). Также натяг подшипников, в которых крутится ведущая шестерня, в ниссане регулировался установкой новой деформируемой распорной втулки и затягиванием гайки хвостовика в соответствии с мануалом. Все эти операции абсолютно нереально осуществить без индикаторной стойки (необходимо обеспечить точность не хуже 0.01мм). Также необходим динамометр ( я пользовался простым безменом, проверив его, чтоб не врал сильно). Для выковыривания старых подшипников пришлось купить пару съемников (один из них - довольно специфический). Часть подшипников осаживалась на место после нагрева в масле. В общем - получил удовольствие от кручения\верчения гаек Итог: потрачено около 6500р за все (включая инструмент). Редуктор работает как должен. Думаю, теперь он переживет мой ниссан. Открыл для себя много нового. Например, высота новых конических роликовых подшипников может сильно разниться от экземпляра к экземпляру (до 0.1мм). Также она зависит от типа масла, используемого для смазки (четкая разница примерно в 0.01мм). Я сначала просто моторным капал, потом понял ошибку и при всех измерениях мазал той трансмиссионкой, которая рекомендована. В общем - реально тонкая работа. Никто теперь этим уже заниматься не будет. Только если для себя. Теперь я понимаю, что мне в известном смысле повезло. Если бы мне пришлось сейчас повторить это на другом редукторе, то вероятность успеха я бы оценил процентов в 80, не больше.

sfinks: писец, хотя я примерно так и думал. редуктор, при всей простоте его конструкции, очень не простой механизм. 6500р. в принципе не дорого, если сравнить с ценой за нормальные б/у(от 2500р....5000р.) в неизвестном состоянии и с неизвестным ресурсом. ладно, будем думать. вопрос в мануале на Скорповые редукторы, были такие в природе? photoshoper пишет: Также необходим динамометр это моментный ключ? у меня есть пара щелчковых. индикаторную стойку тоже можно прикупить

sfinks: я правильно понял, что настроечные шайбы на Скорповый редуктор придется изготавливать? посмотрел пару роликов про вазовские редукторы да как бы и не так все сложно. попробовать чтоли


lex400305: Мануал есть в книге на скорпа, скачай pdf и увидишь. Там очень подробно всё описано. Люфт в твоём штатном, процентов на 99, из за изношенных сателлитов, их оси и т.д. Сама пара страдает редко. Но если она не в порядке, то лучше найти редуктор, в котором она хорошая. Ибо это сделать-настроить нереально практически. Найди редуктор, где хвостовик не люфтит, сальник не потеет и натяг сохранился. А дифер сделаешь. Просто если хвост вынешь, потом нормально не отрегулируешь, не будет это ходить, как бы не старался. А вот дифер можно вполне осилить. И шестерни заказываются, правда едут долго и недешёвые они, а менять их придётся. Потом, как сделаешь, зальёшь туда фирмового 75W140 и тебе его до пенсии хватит...

маг: sfinks пишет: фланец немного в масле. сальник фланца я заменю обычно не сальник виноват сам фланец течёт поменять его

sfinks: маг как фланец течет там же под фланцем сальник, а на фланце типа щиток от грязи, я про фланец кардана на редукторе. в принципе у меня есть Сиерровский узкий редуктор, кмк они одинаковые, можно с него снять и на Скорповый поставить. все равно его для опытов хотел разобрать. он кстати тугой, хотя под тонкие полуоси и уже точно будет не нужен. lex400305 пишет: Найди редуктор, где хвостовик не люфтит, сальник не потеет и натяг сохранился. да я уже как минимум второй месяц ищу приличный редуктор. пока не предлагали. lex400305 пишет: Потом, как сделаешь, зальёшь туда фирмового 75W140 и тебе его до пенсии хватит... оно тама и так такое залито Castrol lex400305 дай плиз ссылку на мануал где скачать можно

photoshoper: sfinks пишет: это моментный ключ? нет. Бытовой безмен видел? Это оно, только не очень точное. Ну то есть ты за него тянешь и видишь, с какой силой ты тянешь. К сожалению, динамометрическим ключем там (при регулировке натяга подшипников)не обойтись - моменты, которые надо измерять, очень маленькие. В моем ниссане например, надо мерять момент 0.12 - 0.17 кг\м (1.2 - 1.7 Н\м) Во всяком случае я таких ключей не видел

sfinks: photoshoper пишет: нет. Бытовой безмен видел? да, да понял . я уже мануал нашел photoshoper пишет: В моем ниссане например, надо мерять момент 0.12 - 0.17 кг\м (1.2 - 1.7 Н\м) у нас 1.8...2.4. photoshoper пишет: Во всяком случае я таких ключей не видел что-то ты меня озадачил. завтра найду свой маленький моментный ключ. ЕМНИП он от 1 до 25Нм. я его для затягивания маленьких болтиков покупал. lex400305 пишет: Просто если хвост вынешь, потом нормально не отрегулируешь, не будет это ходить, как бы не старался. А вот дифер можно вполне осилить т.е. дифференциал можно вынуть из редуктора не откручивая гайку оси, но которую крепится фланец кардана? смотрю мануал, а там чтобы вынуть дифференциал нужно открутить по бокам две типа гайки, но тогда при обратной установке все равно придется настраивать тепловой зазор

lex400305: Боковой зазор ты без проблем настроишь, это просто, и натяг подшипников диференциала отрегулируешь. А вот если хвост вытащишь - будешь потом трахаться с пятном контакта, а это совсем другая история, и вряд ли сделаешь, как надо. А учитывая, что пара уже походившая, там как надо не сделать в принципе, а надо сделать, как было. А это очень непросто... Ищи, они есть. Этих машин ещё завались, найдёшь как нито. И потом, тебе именно хвост нужен исправный, остальное сделаешь...

lex400305: Ктстати, вибрация на старте, ты удивишься, не из за редуктора, и не из за шрусов. Всё банально. Это несоосность хвоста коробки и передней части кардана. Выставь их в линию и будет тебе нирвана...

photoshoper: lex400305 пишет: И потом, тебе именно хвост нужен исправный, остальное сделаешь.. Нужна живая главная пара, а не хвост. Остальное - сделаешь. Хвост (ведущая шестерня) вынимать надо. Потому как надо менять подшипники, в которых он вертится. Перед разбором промеряй все зазоры как есть. В процессе разбора четко запиши где какой толщины шайбы стояли. Подшипники снимай не повреждая их. Промерь разницу высот старого подшипника и нового. Тут нужна плита (я использовал стол сверлильного станка). И толстая ровная пластинка весом граммов 300, чтобы нагрузить подшипник в процессе промера. Моешь снятый подшипник, чуток смазываешь трансмиссионкой обойму, кладешь ее на плиту. Вставляешь в обойму внутреннюю часть подшипника, крутишь рукой пять-шесть раз в обе стороны. Кладешь сверху пластину. Меряешь высоту. Делаешь серию (я делал десять замеров) и усредняешь. Это уберет погрешности, вызванные неровностью стола и пластины. Потом проделываешь то же самое с новым подшипником. Вычитаешь и получаешь разницу высот нового и старого. На основании знания величины зазоров, толщины шайб стоявших с завода и разницы в высоте старых и новых подшипников ты сможешь, прищурив флотский глаз и прикинув хер к носу, предположить, какие шайбы надо поставить. И тогда есть шанс все правильно собрать.

photoshoper: А вот если ты живую главную пару из одного редуктора задумаешь ставить в корпус другого - то вот тут (я соглашусь с lex400305 ) lex400305 пишет: будешь потом трахаться с пятном контакта, а это совсем другая история, и вряд ли сделаешь, как надо.

sfinks: lex400305 пишет: Это несоосность хвоста коробки и передней части кардана. Выставь их в линию и будет тебе нирвана... у меня МТ75 дело в том, что вибрация сопровождается ударами, очень похожими на дохлые ШРУСы, но они новые и GKN. и вибрация не постоянная. два дня ее не было вообще, сегодня немного есть и когда она есть, то долбит именно в редуктор. может быть закус шестерн дифференциала и из-за этого долбежка? в то, что ШРУСы сдохли за 10ткм я не верю. как выставить кардан соосно с КПП? я когда ставлю кардан,то снизу из ямы примерно смотрю чтобы было ровно. а как еще на МТ75 от просто прикручивается к демпферу и эта вибрация у меня была с момента покупки, до замены всего и после, т.е. и на старой эластичной муфте, ШРУСах, подвесном, сцеплении и на новых. после замены всего кроме редуктора и кардана, вибрация стала намного меньше, но осталась при старте. до 140 ее как бы и нет, ну или я не замечаю, при переключении передач до третьей есть небольшой стучок, дальше нет. когда еду на малой скорости(например по двору) на первой передаче, то машина едет рывками, пока не переключишь на вторую. на второй та же фигня пока не переключишь на третью. обьясниь такое поведение авто могу только большим люфтом редуктора, зазоры ГП на более высокой передаче выбираются и машина едет нормально. lex400305 пишет: Боковой зазор ты без проблем настроишь, это просто, и натяг подшипников диференциала отрегулируешь. А вот если хвост вытащишь - будешь потом трахаться с пятном контакта, а это совсем другая история, и вряд ли сделаешь, как надо. А учитывая, что пара уже походившая, там как надо не сделать в принципе, а надо сделать, как было. А это очень непросто... понятно, т.е. если вынуть хвост, то при установке придется подбирать шайбу, чтобы пятно контакта было правильным, так? хвост значит вообще не трогать, вынимать все остальное и менять после дефектовки, если ГП без люфта и износа. но, если я все вытащу из редуктора, то при обратной установке все равно придется настраивать пятно контакта, или я не допонял? это для этого нужен микрометр со стойкой? photoshoper осмысливаю на днях попробую поменять редуктор целиком. поставлю 3.64LSD, тот что с небольшим люфтом фланца кардана. убирать люфт при таком обьеме такой тонкой работы в данный момент не вижу смысла. кмк мой 3.64 LSD не последний , надеюсь что кто-то предложит очень хороший, залью нормальное масло и он у меня будет жить долго. а тот что сейчас на машине попробую разобрать и посмотреть что там внутри интересно

sfinks: в этой теме спрошу: на крышку редуктора мануал рекомендует герметик по виду типа суперклея, ессно у меня его нет. у меня есть серый, тот что мажут на поддоны моторов и АКПП, масло/бензостойкий, пойдет или вообще без герметика прикрутить? сам думаю что можно помазать. крышка одного из моих сиерровских редукторов обмазана толстым слоем белого казанского, который в общем говно и не маслостойкий, но ничего не течет. на слиповом редукторе мне нужно снять крышку, редуктор ездил без сапуна и в его отверстие набилась грязь. так-то я все почистил насколько смог достать, но хз сколько ее внутрь попало заодно еще на одном редукторе просверлю сливное отверстие для масла. или не морочить себе голову и не открывать его нах, а просто промыть например двойной заменой масла через короткий промежуток? а открыть так хочется, мне же интересно посмотреть что там внутри в реалии, а то все на картинках редукторы я еще не вскрывал короче совет нужен

Cage: Крышку можно и на серый поставить! Ничего не будет А вроде Cosworth и Cosysop разбирались их полностью! И у них все работает отлично! А чем хуже ты

sfinks: Cage кмк ничем только опыта маловато

Cage: Глаза боятся - руки делают - сказал ананист глядя на фотку крокодила

Cage: Хуже точно не сделаешь, так что вперед!

sfinks: Cage спасибо за поддержку в этой теме спрошу: шестеренки сателлитов и дифференциала на Сиерровском редукторе(узком) и на Скорповом(широком) одинаковые? у меня есть Сиерровский узкий под разбор и если выяснится, что на моем Скорповом разбиты шестеренки сателлитов(в чем я сейчас даже без вскрытия редуктора уже не сомневаюсь), то можно их поставить от Сиерровского при этом не снимать ведущую шестерню редуктора, все собрать и настроить по мануалу тепловой зазор. спрашиваю, чтобы лишний раз не тратить время и зря не разбирать Сиерровский редуктор. если одинаковые, то кмк все должно получиться, в этом случае сложностей в общем никаких, кроме отсутствия в данный момент микрометра для настройки зазора ГП но этот вопрос я решу. photoshoper осмыслил, в общем все понятно. если будет достаточно свободного времени, то опыты буду ставить уже в этом месяце. P.S. вообще-то этим вопросом нужно было озадачиться еще в момент замены всех ШРУСов. редуктор можно было снять, открыть крышку и все посмотреть, но тогда не было другого редуктора на замену, а машина была нужна. сейчас придется опять откручивать ШРУСы.

sfinks: в этой теме спрошу: я правильно понял, что для правильной установки редуктора 3.91...3.92 вместо 3.64, чтобы не врал спидометр достаточно поменять шестеренку датчика скорости? если да, тогда у меня эледорадо редукторов

lex400305: Да, правильно. Заднюю крышку посади на эпоксидку быстросохнущую. Реально. И течь не будет, и разобрать смогёшь, если что...

sfinks: маг походу праф детальное изучение редуктора сегодня выявило люфт не ведущего вала, а фланца кардана. ведущий вал сидит крепко, без люфтов, есть небольшие люфтики гранат, но кмк не критично, всяко лучше моего нынешнего и он LSD. масло слилось темно-коричневое, под замену. а фланец кардана тупо болтается вперед-назад по шлицам ведущего вала на 1...1,5 мм., гайка вроде затянута(пока не откручивал, ключа нет), что за нах ну сальник понятно под замену, а с фланцем чего делать, подложить еще одну шайбу?

ford s: sfinks пишет: чего делать А попробуй для начала гайку открутить .

ford s: Главная пара из широкого в узкий не встает .

sfinks: да я уже понял там и сателлиты и шестерни полуосей все разные.

sfinks: пля, я походу нашел причину вибрации при старте это не редуктор, все проще . правая подушка задней балки походу всё, привет передает, уже лежит на нижней пластине. левая вроде еще ничетак. обнаружил случайно, полез шкурить ржавые арки , заглянул под машину и что-то мне подушка на вид не понравилась. короче говоря, приподнял балку вторым домкратом и увидел. внутренняя втулка подушки почти отвалилась от самой подушки. и почему я раньше туда не заглянул мне еще год назад на стенде сказали, что заднее правое колесо стоит чуть назад относительно левого и на стыках мостов бухало справа...я же говорю, вибрация не постоянная, чуть похолодает и все нормально. видимо резина дубеет и немного зажимает эту втулку, а в жару и особенно в пробках появляется. попробую заменить. по результатам отпишусь...

айбалит66: sfinks пишет: сопровождается ударами, очень похожими на дохлые ШРУСы, но они новые и GKN. и вибрация не постоянная. два дня ее не было вообще, сегодня немного есть и когда она есть, то долбит именно в редуктор была у меня такая шняга из за отсутствующего подшипника первичного вала,того,что в колене стоит.Именно било при трогании в редухтор,если с подушкой не поможет,то обрати на него внимание.

sfinks: он новый я его меняю всегда заодно со сцепление независимо от его состояния. хз, мы могли его придавить когда ставили КПП, но кмк это маловероятно. я же говорю, что все основные узлы трансмиссии новые или в нормальном состоянии.

sfinks: Заменил сегодня подушку задней балки, часов 5...6 возился. Подушка расслоилась из-за сгнившей внутренней большой втулки. Центральная втулка подушки осталась висеть в лонжероне ... все прошло нормально. Подушка с другой стороны еще держится, но резина уже сухая с трещинами и внутренняя втулка подгнила, надо к весне новую подушку купить. Вроде стало получше, но все равно вибрация при старте осталась. У меня только два варианта: задняя крестовина(она с люфтом и типа ее подкусывает) и редуктор(но хз что в нем может подклинивать). Все остальное новое или в приличном состоянии и вибрация с ударами с задней части авто... Помню перед установкой я один ШРУС разобрал до шариков, инетересно же . Собрал вроде правильно, сепаратор ШРУСа вроде двигался свободно. Мог я неправильно собрать ШРУС Я уже хз чё думать.

Incredible: sfinks пишет: и редуктор(но хз что в нем может подклинивать)Тоже хз что там может подклинивать, но когда на вывешенных колесах на ХХ включил 5 передачу, то из редуктора шел какой-то не понятный рокот-перекат, хотя люфтов как таковых нет. Но чую что этот рокот не к добру, и шуму может прибавить и вибрации. sfinks пишет: Мог я неправильно собрать ШРУСПо идее он тогда бы не собрался, т.к. все внутренности ШРУСа выполнены, как бы в зеркальном отражении, и собираются только в одном положении. Если внутренняя часть ШРУСа, что одевается на "палку", двигается свободно и без заеданий, то правильно.



полная версия страницы